La technique en image pour sculpter une pale d'éolienne en bois

Le bois est un matériau très adapté pour fabriquer les pales d'éolienne, surtout en auto-construction car il est facile à trouver, bon marché, très simple à travailler et présente de très bonnes caractéristiques mécaniques : légerté, résistance, souplesse.

Voici pas à pas une méthode de fabrication de pale en bois, mise au point par Hugh Piggott, très simple et rapide.

Commencez par dégauchir votre planche brut au rabot pour obtenir des faces bien planes et bien perpendiculaires. Le bois utilisé est du pin de récupération, on ne peut plus commun.

Si besoin, il faut refendre le bois à la scie pour obtenir l'épaisseur visée.

Marquez le bord d'attaque de la pale, c'est le repère à partir duquel sont fait tous les autres tracés. Il doit être parfaitement rectiligne et placé sur la droite de la planche quand on regarde la future pale de devant.

Tracez les stations en partant du bout de pale. Les stations sont des repères placés à différents endroit sur la longueur de la pale qui servent à faire les tracés d'épaisseur, de chute, etc. Dessinez ensuite la corde (la largeur de la pale).

Découpez à la scie égoïne la corde de la pale.

Marquez la chute aux différentes stations, puis reliez les marques pour obtenir le bord de fuite. Reliez enfin près du pied de pale le bord de fuite avec le bord d'attaque.

Sculptez le bois pour sortir la matière superflue et obtenir la face de la pale appelée "intrados". Vous pouvez travailler avec un scie et un ciseaux à bois ou une plane.

Vérifier avec une règle que l'intrados est parfaitement plat. Faites les finitions avec un petit rabot car c'est l'outil le mieux adapté pour faire des faces bien planes. Le plan créée doit venir tangeanter vos traits sans toutefois les manger.

Tracer l'épaisseur de la pale par rapport au bord de fuite. Faites une marque à chaque station puis reliez les points.

Même opération sur le coté du bord d'attaque.

Terminez le tracer de l'épaisseur en reliant les deux côtés de la pale par un trait sur la face arrière, appelée "extrados".

Enlevez le gros de la matière à la scie.

Continuez à la plane ou au rabot l'ébauche du plan de l'extrados.

De même que pour l'intrados, finissez au rabot et assurez vous d'avoir un plan bien plat qui tangeante les deux lignes d'épaisseur.

Reportez les stations sur le plan de l'extrados, et tracer deux lignes : une à 30% de la largeur (par rapport au bord d'attaque) et une à 50% de la largeur. A l'intersection des stations et de la ligne des 30%, vérifier l'épaisseur de la pale avec un pied à coulisse et corrigez la si nécessaire.

Sculpter un plan entre la ligne des 50% et le bord de fuite de la pale. Conservez une épaisseur d'environ un demi-millimètre au niveau du bord de fuite pour qu'il ne soit pas trop fragile. Contrôlez la planéité avec une règle.

Sculpter un arrondi entre le bord d'attaque de la pale et la ligne des 30%. Faites en sorte de garder le même profil d'arrondi sur toute la longueur de la pale.

Tachez d'obtenir un profil semblable à celui de la photo.

Enfin raboter la ligne des 50% pour avoir une continuité la plus douce possible entre la ligne des 30% et le plan du bord de fuite. La ligne des 30% devient alors l'endroit le plus épais sur le profil de la pale. Poncez l'ensemble de pale avec un grain fin pour supprimer toutes les petites imperfections.

Découpez à la scie le bois en surplus en bout et pied de pale, qui vous servant à placer les serre-joints de bridage de la pale.

Et voilà le résultat. Vue de l'intrados de la pale.

Vue de l'extrados.

Vue du bout de pale avec profil en coupe.

Vue du bord de fuite de la pale

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